Куда полететь из Львова. В Вену на рідзвяні ярмарки и к бюсту Ивана Франко

С конца ноября почти на всю Европу накатывается адвент. В древности это были четыре недели строгого поста перед Рождеством, сегодня – это яркий и фановый период ожидания праздника и ярмарок.

Главная аттракция во время адвента – рождественские ярмарки. В Вене они достигают особенно грандиозного размаха. Поэтому нам туда. Венский хор мальчиков желает нам счастливого Рождества:

Путь

Сначала надо долететь до Братиславы. Wizzair из Львова курсирует теперь в понедельники и пятницы с удобным утренним отправлением – в 8.50. Просто из братиславского аэропорта есть автобусы на Вену. Бывают акции вроде «билет за 1 евро», но не в предрождественское время. Поэтому стандартная цена в транснационального гиганта Flixbus – 7 евро, у местного перевозчика Slovaklines – 5 евро. Автобус едет примерно 2 часа – что тот, что другой. Рейсов много. Практически ежечасно. Но словаки всегда прибывают на центральный железнодорожный дворец в Вене, а Flixbus – иногда туда же, иногда на автобусный терминал Erdberg (это чуть дальше от центра). В конце концов, станции метро есть на обоих локациях.

Метрополитен Вены мощный и регулярный. Разовый билет – 2,40 евро, но стоит подумать над покупкой суточного, 2-суточного или недельного проездного. Последний стоит 17,10 евро. Подробнее о все виды билетов и нюансы венского общественного транспорта по этой ссылке. Хороший вариант для первого знакомства с Веной – сесть в трамвай №1 и сделать круг по Рингштрассе. Это кольцевой маршрут, который огибает весь исторический центр. Поэтому когда вы увидели какое-то wow из окна, можно выйти, руками пощупать, пофоткать их на гаджет, а потом сесть на следующую «единичку».

Как и повсюду в Европе, в Вене есть собственная ViennaCityCard, но выгода с нее сомнительная. Цена за 3 дня – 29 евро. Она также обеспечивает бесплатный проезд, но скидки на музеи копеечные – от 1 до 3 евро, никакого свободного входа. Опция выгодна только, если у вас ребенок до 15 лет, тогда на своей карточке вы и ее можете возить бесплатно.

Ну и чтобы окончательно завершить с логистикой, предлагаем подборку разнообразных карт Вены, в том числе всех транспортных маршрутов: http://ontheworldmap.com/austria/city/vienna/. А теперь айда на ярмарки.

Ярмарки

Маленькие базарчики, где торгуют глинтвейном и различным HappyNewYear-товаром, встречаются, наверное, на каждой третьей площади. Приятно, что почти нет китайского принадлежности, на 90% – местный хенд-мейд. Фишкой ярмарок есть кружки-ботиночки под горячее вино с локальным брендированием (у каждого района свое). За такое берут 3 евро залога. Напившись-согревшись, можно забрать кружку на сувенир или же вернуть продавцу, а он отдаст ваши кровные. Еще одна общая черта всех ярмарок – здесь можно неплохо перекусить: сосиски, бургеры или жареная картошка с капустой, сладости и тому подобное. Во-первых, на чуток дешевле, чем ресторанные обед/ужин. Во-вторых, в предрождественскую пору почти все заведения питания (кроме индокитайских), и даже супермаркеты закрываются на каникулы, а на ярмарках голодным не останешься. Тотальное закрытие, в конце концов, начинается с 23 декабря, а в адвент все работает на полной тяге. Из нашего опыта мы советуем посетить 7 венских рождественских ярмарок. А заодно и ближние окрестности.

Возле Ратуши

Это №1 в нашем рейтинге. Он открывается уже 15 ноября. И тут всегда какая-то зарядка: то колядки, то мастер-классы, то фолк-музыки, то дефиле Рождественского Ангела. Хоть название «мисс Рождество» была бы более точной. По австрийской традиции ангела по имени Крісткінд, который приносит Рождество, символизирует юная красавица в белых одеждах. Ныне ежегодные выборы Крісткінд приобретают в Австрии размаха едва не общенационального референдума. Ангелу предстоит участвовать во всех адвентівських торжествах, время от времени просто гулять по ярмарке, играть с детьми, подмигивать папам.

Ярмарка под Ратушей считается крупнейшим в городе. Пишут, что в нем задействовано 150 палаток. На одной даже встретили изделия украинской мастерской етноіграшок «Коза-Дереза». Антуража добавляет просторная каток рядом, много деревьев, задействованных в декоре и иллюминации, и красивезна здание самой ратуши на заднем плане. Кстати, каждый понедельник, среду и пятницу в 13.00 туристов пускают внутрь на бесплатные экскурсии. Приходить надо немного заранее, чтобы вас внесли в список. Доехать под ратушу можно на трамвае №1 или на метро U2 (остановка Rathaus) или U3 (Volkstheater).

Шенбрунн

Пафосная резиденция Габсбургов когда была загородной, а сегодня она только за несколько остановок от центра (например, от Оперы по зеленой ветке метро их будет всего 6). За 100 лет мегаполис заметно разросся. Шенбруннском рождественская ярмарка слегка косит под ретро, но без сверхусилий. Старая каруселька и фотозона в имперском стиле – вот и хватит. Все понимают, что публика здесь все же не ради выставки, а ради дворца. Но именно здесь нам удалось попробовать кайзершмарн – легендарный «императорский омлет». Классическим омлетом он и не пахнет. Блюдо напоминает грубо порваны на клочки блины, присмажені к хрумкоту и пересыпанные орешками, сахаром-пудрой и сливовым джемом. Сытное, нетипичное, но немного засолодке. Может, варенье давать какого кизилового что ли.

Сам Шенбрунн – это не просто дворец, а распростертый вне горизонт архитектурно-садовый комплекс, размером с космодром Байконур. Арки, фонтаны, античные богини, парки (ухоженные и умышленно дикие), клумбы, розарии, лабиринты, фазаны – чтобы обойти всю эту флору-фауну, пол дня не хватит. Но бывают очень даже душевные закоулки. Гулять по паркам разрешается совершенно бесплатно и сколько угодно. Но чтобы попасть в покои и посмотреть, например, куда ходил до ветра папочка Франц Иосиф, или тот китайский салон, где его племянник Карл i фон Габсбург отрекся от императорского престола, придется заплатить 16 евро. В солнечный день стоит подняться на холм, где стоит павильон «Глорієтт» с колоннами. Оттуда хорошо видно большую панораму Вены. А потом можно не возвращаться к центральному входу, а обратить перпендикулярно вправо (стоя спиной к дворцу). Парковая тропинка выведет вас в район Хітцінг – такое себе «царское село» с фешенебельными виллами, где пыталась поселиться вся придворная знать от императорских времен и до сих пор. Что-то типа Межигорья, но не вне, а посреди города. Да и эстетика строений приятно аристократическая, а не скоробагатьківська. В Хітцінгу жила, например, актриса Катарина Шратт (домик на Gloriettegasse, 9), которую император Франц Иосиф продолжительно и верно любил. Как утверждают, платонически. Сейчас на этой же улице стоит и имение украинского магната Дмитрия Фирташа.

Стефансдом

Ярмарка возле главного собора Вены – Стефансдому – довольно камерный и специфический. Он окружает храм кольцом, а значительная часть предлагаемого товара в этом намоленном месте – безбожно органические и безбожно дорогие продукты. В воздухе не менее органично пахнет лошадьми. Потому что рядом расположена главная стоянка венских фиакров. Стоимость часовой прогулки можно доехать из Вены до Львова. Поэтому – пойдем внутрь. Собор имеет в себе некий магнетизм, хотя и производит несколько мрачное впечатление. Серый термитник, перезрелый сталагмит, растопленный воск. Это все эпитеты о нем. Вход платный (6 евро). Но если вы придете на службу, пропустят бесплатно. Во время мессы можно тихонько осмотреть собор, главное – не надоедливо мигать смартфоном под носом у прихожан. Потому что можно и зонтиком по камере получить от чепурной венской бабки.

Если серьезно, то побывать на Рождественской мессе в Стефансдомі – это незабываемое переживание. Расписание служб висит на воротах от начала декабря: лучше определиться заранее, какую посетить. На входе два крепкие, но вежливые бодигарды предупреждают всех: Only for prayer. Вежливо киваете и идете дальше. За минут 20 до начала еще даже можно застать места для сидения. Месса – величественная. Реально, до мурашек. Орган, хор, Моцарт, елки и цветы, процессия кардиналов создают колоссально возвышенную атмосферу. Кто там сказал: «Париж стоит мессы?» Настаиваем: Вена также.

А совсем неподалеку от собора святого Стефана ютится украинская греко-католическая Церковь святой Варвары. Адрес: Postgasse, 8. Возле нее – бюст Ивана Франко. Он в Вене изучал и чуть не стал депутатом. Под церковью всегда можно встретить земляков. Если вам этого действительно хочется.

Площадь Марии Терезии

В Нью-Йорке были когда башни-близнецы. Фишкой же Вены есть близнецы-музеи. Под этими массивными сооружениями площадь императрицы Марии Терезии, кажется, аж прогибается. В одной сейчас природоведческий музей, во второй – художественный. Оба обладают колоссальными коллекциями. Поэтому физики – налево, лирики – направо. Мы выбрали Художественно-исторический. Плата за вход – 16 евро с человека (как полноценный обед). Но и плотность шедевров на один квадратный метр в музее одна из крупнейших в мире. То есть это уровень Лувра или Прадо. Которого метра не вспомнишь, он тут есть. Рафаэль? Тициан? Брейгель? Кранах? Веласкес? Да пожалуйста. И в довесок еще роскошная подборка египетских мумий и других артефактов из долины Нила.

Сам ярмарка на площади Марии Терезии с высоты птичьего полета имеет форму правильного креста. Карта и программка – здесь. По центру креста всадовилася на троне фундаментальная «королева-мать», блистательная императрица. Но то гром-баба. Памятник, можно сказать, даже уродливый. Но задуман он, видимо, не для эстетов, а чтобы навевать благой трепет на всех подданных. Ближайшая станция метро (линия U2) к площади Марии Терезии называется Музейный квартал, или коротко – MQ. Кроме двух упомянутых выше музеев в окраине работает еще несколько престижных выставочных объектов – Леопольд-музеум, Кунстгалле, MUMOK. Последний особенно эффектно: словно гигантская черная сундук, неосмотрительно выпала с неба. Большие инсталляции часто выносят просто на улицу. Нам, например, попалась композиция из фольги, опавших листьев и человеческих черепов в стеклянном кубе. В большинстве выставочных залов квартала вход для лиц в возрасте до 19 лет бесплатный. Возможно, поэтому молодежная тусовка на территории MQ спать не ложится. К тому же здесь ловится Free Wi Fi с отличным сигналом. Ибо хотя точек с бесплатным интернетом в городе хватает, сигнал далеко не везде стабильный. Сразу за музеями начинается крестный путь всех венских шопоголиков – Маріягільферштрассе. Магазинов – туча, цены достаточно вменяемые, особенно в период пред — и постріздвяних распродаж.

Карлскирхе

Эта ярмарка разворачивается на площади Карлспляц под стенами церкви Карлскирхе (сорри за сплошную тавтологию). Он тоже имеет пунктика на органической продукции. Но так же здесь постоянно мастера и мастерицы что-то делают своими ручками и с удовольствием могут научить вас. Местный искусственный пруд зимой (в зависимости от погоды) превращается или на каток или в площадку для игры в снежки… сеном. Рядом румигає себе и целая рождественская шопка вживую – овцы, козы, пацятка, ламы…

Карлскирхе – одна из самых оригинальных венских церквей. Потому что в ней комок переплелись романские, сецесійні, ориентальные, классицистические мотивы. Гремучая смесь разноплановых стилей, казалось бы, должна была породить настоящую почвару. Но нет. Что-то в этом есть. В тумане Карлскирхе легко перепутать с индийским Тадж-Махалом.

В районе Карлсплац является одна из крупнейших венских развязок метро. Если вынырнете из-под земли наружу, то сразу заметите церковь. Если обратите в противоположную сторону от нее, быстро окажетесь на самом колоритном в городе базаре – Нашмаркт. Это не рождественская ярмарка. Здесь кипит нормальная торговля, где крафтові фермеры вперемешку с «лицами кавказской национальности» торгуют своими сырами-колбасами-бакаліями. Между тем работает и много ресторанчиков – как дорогих, так и довольно скромных.

Ам Хоф

Один из самых маленьких, но, пожалуй, самый вкусный ярмарка в Вене. В ассортименте доминирует кондитерка: штолени, штрудели, яблоки в шоколаде и все такое. Зайдите себе на сайт Ам Гоф-ярмарки. Там размещена целая ячейка с рецептами местных рождественских блюд. Правда, написано только по-немецки. Но с пуншами, например, все понятно и без Гугл-переводчика.

Сюда лучше приходить утром, чтобы, подняв тонус пирожным, успеть к 12.00 на соседнюю площадь Гоєрмаркт. В это время публика собирается под Анкер-часами с движущимися фигурками. Действо длится все 15 минут, без спешки под мелодии «Майн либе Августин» и других шлягеров габсбургского хит-парада проплывают фигуры различных коронованных особ. Замыкает эту венценосную процессию композитор Йозеф Гайдн.

Гринцинг

Рождество на селе по-венски – это о Гринцинге. Один из дальних районов австрийской столицы, который устоял против урбанизации и теперь неплохо на этом зарабатывает. На здешних косогорах с удовольствием родит виноград. И еще с императорских времен местные жители получили право продавать собственноручно изготовленное вино без акцизов, но только пока оно молодое. Поэтому сегодня большинство центральных улиц Грінцінга – это сплошные хойриге (то есть домашние винодельни). Символом заведения является подвешенная над косяком сосновая ветка. Когда-то она заменяла вывеску, теперь это просто дань традиции. В хойриге жарят клецки, играют живую музыку, а под Рождество дружно колядуют «Штілє нахт, хойліге нахт!» Чтобы попасть к Грінцінга, нужно возле станции метро Schottentor (это почти центр) сесть на 38 трамвай и ехать минут 40.

Бюджет

Чтобы без лишнего галопа рассмотреть предрождественскую Вену, нужно минимум дня четыре. Перелет до Братиславы и обратно будет стоить в пределах 2000 гривен (с WIZZ Discount Club даже меньше, без – может, и чуточку больше). Место в хостеле стартует от 10 евро с человека. Неприхотливый дабл можно найти в пределах 50 евро. Переночевав одну ночь перед вылетом домой в Братиславе, удастся сэкономить 20-25 евро. Добавляем питание, транспорт, один-два музея – и вот результат. Путешествие на двоих в Вену млже обойтись в 350 евро на четыре дня, это, конечно же, бюджетный вариант. Отдельную сумму все же стоит заложить на рождественские подарки. Ведь вернуться с пустыми руками – просто нереально.

Полная или частичная републикация текста без письменного согласия редакции запрещается и считается нарушением авторских прав.

Добавить комментарий